Otto annate di San Leonardo, dalla 1997 alla 2021, in una sola sera. La verticale San Leonardo organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier (FIS) è stata l’occasione per misurare la coerenza di uno dei tagli bordolesi più noti d’Italia. Per me questa verticale è stata anche un confronto con il tempo. Cinque anni fa avevo partecipato a un’altra verticale dello stesso vino e la mia annata preferita era stata la 2011. Questa volta la stessa annata è passata quasi in sordina. È cambiato il vino o sono cambiato io? Forse entrambi. Il vino ha cinque anni in più, e io pure. E ogni degustazione porta con sé lo stato d’animo di quella sera.
La verticale San Leonardo al Rome Cavalieri
Giovedì 1° ottobre 2026, Hotel Rome Cavalieri. San Leonardo e la FIS hanno messo in fila otto annate: la 1997, la 2000, la 2003, la 2008, la 2011, la 2015, la 2019 e la 2021. A condurre la degustazione c’erano Anselmo Guerrieri Gonzaga e Daniela Scrobogna e le annate le hanno scelte insieme. Alla FIS, del resto, il marchese Anselmo riconosce un merito preciso: “hanno fatto la differenza per San Leonardo!“
Il precedente risale al novembre 2021, sempre con la FIS, nella sede di Fiumicino. Allora a condurre era Paolo Lauciani, insieme al marchese Anselmo. Di quella sera conservo gli appunti e un ricordo nitido: la 2011 mi aveva conquistato per eleganza e garbo. Tre annate di allora sono tornate nel bicchiere anche stavolta: la 2003, la 2008 e la 2011. Stesse annate, cinque anni dopo. Cinque anni in cui il vino ha continuato ad evolversi in bottiglia e il mio modo di assaggiarlo è cresciuto con l’esperienza. Il giudizio di una sera, quindi, non può non risentirne.
Lo confesso: due verticali dello stesso vino, a cinque anni di distanza, guidate dai due docenti che porto nel cuore fin dai tempi del corso sommelier, non possono essere una coincidenza. Almeno non per me. Prima Paolo, ora Daniela: due modi diversi, uno più poetico, l’altro più concreto, per raccontare un grande vino apprezzato sia in Italia sia all’estero.
Da Carlo ad Anselmo: oltre quarant’anni senza scossoni
San Leonardo si trova in Vallagarina, all’estremo sud del Trentino, nel comune di Avio. Più di mille anni fa era un monastero. La tenuta conta 300 ettari, 30 dei quali a vigneto.
Il vino San Leonardo nasce nel 1982 per volontà del marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. Le parcelle venivano vinificate e affinate separatamente, varietà per varietà e i vini si univano nel taglio finale solo prima dell’imbottigliamento.
Dal 1985 al 2000 l’enologo è Giacomo Tachis. Dal 2001 la consulenza passa a Carlo Ferrini. Nello stesso anno Anselmo entra in azienda accanto al padre e dal 2012 è lui ad amministrarla e a guidarla. Da amministratore ha voluto in etichetta la firma del padre, a testimonianza di un vino nato dalla visione di Carlo.
Il suo compito lo descrive senza giri di parole: “Il mio ruolo è quello di mantenere questo vino intatto nel tempo e anzi adattare l’agronomia affinché il vino non subisca il cambiamento, perché quando uno beve un vino che ha una sua storia, quello vuole ritrovare.“
Sui due enologi le idee sono chiare. Di Tachis dice: “Tachis è un grandissimo assemblatore in un’epoca diversa“. Di Ferrini apprezza la mano nell’assemblaggio, cresciuta nel tempo verso l’eleganza e soprattutto la capacità di conoscere la vigna come pochi. Il resto lo riassume nel mantra del padre Carlo: “Poco legno, poco legno, poco legno.“
Riconoscimenti e scelte in vigna
La guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha nominato San Leonardo Cantina dell’Anno. Dal 2023, inoltre, la tenuta ha la certificazione Equalitas.
Per Anselmo adattare l’agronomia non è una formula. La conversione al biologico è partita nel 2015 e la certificazione è arrivata nel 2018. Nel 2025 l’azienda ha rinunciato alla certificazione, motivando la scelta con le anomalie climatiche. È la stessa logica che applica al vino: cambiare il metodo per non cambiare il risultato.
Carmenère, ombra e pergola: il carattere della verticale San Leonardo
L’uvaggio è un taglio bordolese di Cabernet Sauvignon, Carmenère e Merlot. La denominazione è Vigneti delle Dolomiti IGT. Le vigne si trovano all’interno della tenuta storica, tra 120 e 300 metri di altitudine e hanno un’età compresa tra 25 e 75 anni. I suoli sono leggeri e sabbiosi per Cabernet Sauvignon e Carmenère, argillosi e ben drenanti per il Merlot.
Il Carmenère è il vitigno che l’azienda considera il sale del San Leonardo. Per anni era stato scambiato per Cabernet Franc. La sua vera identità venne riconosciuta alla fine degli anni Ottanta: Anselmo attribuisce la scoperta al padre, nel 1989. In quel decennio e nel successivo era allevato solo a pergola. Il primo impianto a Guyot risale ai primi anni Duemila e, con questo tipo di allevamento, dà una leggera concentrazione in più. Oggi, però, si è tornati alla sola pergola. “La pergola mantiene più carattere, più identità con una vena erbacea un pochino più espressiva ma anche un po’ più pepata.“
Poi c’è il sole diretto, che qui dura meno. La luce non manca, ma l’ombra delle montagne rinfresca l’aria. “San Leonardo ha la fortuna di avere l’ombra delle montagne. Noi abbiamo 4 ore di sole in meno rispetto alla pianura, in media su tutto l’anno. D’estate arrivano a 5 e mezzo.” A questo si somma la brezza del Garda, che accentua le escursioni termiche.
In cantina, con misura
La fermentazione è spontanea, senza lieviti selezionati, in piccole vasche di cemento. La macerazione dura 12-15 giorni. Seguono 24 mesi in legno di rovere francese a media tostatura: 70% barrique, 30% tonneaux, di primo, secondo e terzo passaggio. L’assemblaggio finale torna nel cemento. Poi il vino riposa almeno 30 mesi in bottiglia.
L’azienda produce il San Leonardo solo nelle annate che giudica all’altezza: la 2012, per esempio, non è mai uscita. In batteria le gradazioni restano contenute, 13% per sei annate e 13,5% per la 2008 e la 2011. Un dettaglio d’archivio: la 1997 riporta ancora in etichetta l’IGT Vallagarina.
Verticale San Leonardo, la 1997 e la 2000
San Leonardo 1997
Secondo l’opuscolo aziendale consegnato alla degustazione, fu tra le annate più asciutte del decennio, con settembre e ottobre luminosi. Ventinove anni dopo, forse è alla fine della sua parabola evolutiva. Eppure si beve ancora con piacere. Il colore mattone anticipa un naso scuro e affumicato, dove china e toni balsamici incontrano un lieve accento salmastro. Il sorso richiama un vermouth, con il ginepro in evidenza.
San Leonardo 2000
È l’ultima annata firmata da Giacomo Tachis e, con la 2008, la mia scelta di questa verticale. Fu la meno piovosa tra il 1983 e il 2000, con un settembre completamente asciutto. Nel bicchiere la base resta rubino, con riflessi che tendono all’aranciato. L’eucalipto apre il naso, poi arrivano arancia, cioccolato alla menta (After Eight), tabacco, spezie e un tocco ferroso. Il palato è ancora fresco e sapido: arancia e rabarbaro guidano, la china segue. Quella sera, nel quaderno degli appunti, l’ho segnata come un punto fermo, una pietra miliare.
La 2003 e la 2008, l’equilibrio delle annate asciutte
San Leonardo 2003
È l’annata che mi ha spiazzato di più. Giugno, luglio e agosto restarono sopra i 24 gradi di media e la vendemmia partì in anticipo. Eppure, secondo i dati aziendali, la sua acidità totale (6,3 g/l) è la più alta delle otto annate. Rabarbaro, chinotto e arancia sanguinella aprono il naso, seguiti da note di sigaro e di legno di sacrestia. Il sorso è sapido e pieno, quasi masticabile, con toni terrosi e di sottobosco. Mancano i segni che di solito lascia il caldo: zuccheri più alti, acidità più bassa, alcol più evidente. Anselmo l’ha portata proprio per questo. Per spiegarne la freschezza cita l’ombra, la pergola e l’irrigazione di alcune parcelle su sabbia, prive di argilla e quindi di riserva idrica.
San Leonardo 2008
Nasce da un’annata molto asciutta, con un’ottima escursione termica tra agosto e settembre. Per me è la migliore della serata. Incenso e tabacco aprono il naso, poi arrivano la scatola di sigari e il lucido per mobili, sostenuti da freschezza e balsamicità. Al palato struttura ed eleganza si tengono, mentre freschezza e sapidità danno equilibrio e dinamismo. In chiusura tornano l’arancia e un tocco ferroso. Anselmo la vede “in una bella fase di apertura“: concordo.
Dalla 2011 alla 2021: le annate più giovani
San Leonardo 2011
Per Anselmo è la preferita: “…perché è un vino a me molto caro per più versi… È un vino che mi fa vibrare.” Nel bicchiere è un vino che ha cominciato a mostrare i segni del tempo. Il rubino lascia intravedere sull’unghia i primi riflessi aranciati. Con la 2008 è l’annata più alcolica della batteria, 13,5%, e al palato si avverte una trama glicerica. Il sorso si sposta ormai verso grafite e china, con toni terragni, sottobosco e un balsamico deciso.
San Leonardo 2015
È l’annata che mostra con più chiarezza i tratti di questo vino. Il colore comincia a virare al granato. Il naso, balsamico, scivola verso il sottobosco e si arricchisce di frutta disidratata e di spezie: pepe, noce moscata, cannella. Tabacco, arancia rossa e rabarbaro riempiono il sorso, sostenuti da molta materia. Il finale è sapido, strutturato e complesso. Anselmo la considera una delle “belle annate di San Leonardo.”
San Leonardo 2019
Il colore è rubino. Frutta, tabacco e caffè introducono il naso, che si chiude su rabarbaro, china e liquirizia. Al palato è completa: il rabarbaro domina, accompagnato da radici ed erbe officinali. Ha già carattere, ma ha ancora bisogno di tempo.
San Leonardo 2021
La primavera fu fredda, il settembre ventilato e asciutto: condizioni che hanno preservato acidità elevate. Ciliegia, mora e ribes si alternano a pepe nero, erbe officinali e liquirizia, su una balsamicità evidente e un tocco salmastro. Il sorso è fresco, teso da un’acidità spiccata che gli dà verticalità. Rispetto alla 2019 è meno sapida e meno evoluta. Oggi è ancora poco espressiva, ma l’impronta del San Leonardo si riconosce già. Anselmo l’ha portata per presentarla e raccontarla.
L’arte in etichetta
La 2021 è legata anche alla quarta edizione di Arte a San Leonardo. Il progetto è nato da Anselmo e dalla moglie Ilaria Tronchetti Provera, con la curatela di Giovanna Amadasi. L’idea, racconta Anselmo, viene da lontano. Da ragazzo guardava le etichette di Mouton Rothschild, che cambiano ogni anno e ne rimaneva colpito. In questa edizione l’artista è Chiara Camoni, che rappresenta l’Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia. L’opera resta nella collezione della tenuta, mentre un suo estratto veste una tiratura limitata di 999 bottiglie e 99 magnum di San Leonardo 2021. Il legame, insiste Anselmo, è tra l’azienda e l’artista, non tra l’artista e l’annata.
Verticale San Leonardo, cinque anni dopo
Nel 2021 avevo scelto la 2011 e la 1999. Nel 2026 ho scelto la 2008 e la 2000. Non credo che la 2011 sia peggiorata. In una verticale le annate più espressive si prendono la scena. Nella verticale del 1° ottobre la 2008 era nel pieno della sua apertura e la 2000, dopo ventisei anni, era ancora fresca e sapida. Poi c’è il tempo, che cambia anche chi assaggia: le attese, l’esperienza, lo stato d’animo di quel momento.
Passare in sordina, però, non vuol dire deludere. La 2011 resta una grande bottiglia, la preferita del marchese Anselmo. Assaggiata da sola, senza altre sette annate a contenderle l’attenzione, avrebbe fatto un’ottima figura. Il mio consiglio è di acquistarla.
Quello che non cambia, invece, è lo stile. Rileggendo i miei appunti, in ogni annata, dalla 1997 alla 2021, torna almeno uno di questi tre tratti: balsamicità, china, rabarbaro. È il marchio di fabbrica che Anselmo vuole proteggere, anche cambiando il lavoro in vigna. Per questo la verticale di San Leonardo del 2026 non smentisce quella del 2021, anzi la completa.
Durante la degustazione il vino si è fatto riconoscere a ogni calice: grado alcolico contenuto e grande freschezza, fedeli a uno stile d’altri tempi. Il San Leonardo non rincorre le mode del momento e punta tutto su tensione acida, finezza e bevibilità.
Seguire questo vino nel tempo chiede pazienza, e la ripaga. Chi vuole iniziare parta dalla 2015. Chi possiede una 2019 o una 2021, invece, farà bene ad aspettare.
